Памагити

[Йожж 282]

Купил зарядник для телефонов, на солнечной батарее, HighPaq HP-Z001 . Внутренний аккум 1350 мА(паспорт), выходное напряжение 5,7-5,9 В (без нагрузки)

Прикольная штучка, размером с полтора коробка, тока тоньше. Может заряжаться от солнца или от УСБ. В наборе ведро переходников (мини УСБ, Нокиевские старый и новый и еще каких-то два). Цена 530 рэ в Трилайне (у нас надо заказывать со склада)

Теперь трабл. Проверял на полдюжине сотиков, все видят, заряжаются. А покупал для своего Енота. Он ее, собака, не видит. Ваще.

Поискал инфу, нашел в Енот-клубе ,что для определения ЗУ Еноты используют 5-й контакт штекера мини-УСБ, который обычно висит в воздухе. Мол, его нужно замкнуть на "минус". Разрезал штекер удлинителя, замкнул, спаял переходник с этим штекером. Один хер не видит.

Что за жызнь херня? В чем загадка, не пойму. То ли выходное напряжение девайса просаживается и не хватает для аккума Енота (но выходное напр-е родного зарядника коммуна дает 5,2 В при 1А), то ли чо?

Короче, Енот фпаход не идет , буду разбираться по приезде.

А сама штука полезная, вобщем-то. Но, увы..

Изменено 30 июля, 2009 пользователем Йожж

[ияз 867]

не расстраивайся - это реально бесполезная штука - потому как подзарядка от солнца тут - чисто декларативная.

и зарядить этим девайсом (после того как у него заканчивается энергия в аккумуляторе) что-либо от солнечной крошечной панельки - бесперспективная затея.

так что хорошо что ты эту штуку в поход не возьмешь - хотя бы не наколешься...

если уж СБ брать - то хотя бы на 5-10Wt мощности... и плюс промежуточный накопитель. и умную зарядку... а это стоит совсем других денег...

поэтому склонен соглашаться в этом вопрос с Lehin'ым - зарядник на батарейках - в настоящий момент - лучший выбор для не слишком длинных походов...

[Virrr 137]

Аккум от аккума вообще плохо заряжается, похоже внутреннее сопротвление аккума мешает.

[Йожж 282]

Сотикам-то не мешает ;)

[flyalone 85]

В обчем так. Солнечные батареи, размером с пачку сигарет, будут очень долго заряжать встроенный аккумулятор (если их хватит перекрыть потребление микросхемы контроля заряда\преобразователя напряжения. Разумный размер СБ - лист А4 (а лучше 2).

Об аккумуляторах. Ликбез.

Аккумуляторы есть нескольких видов, применяющихся в бытовой электронике:

- свинцовые, с гелевым электролитом - компьютерные ИБП (+ дешёвые, наименьшая опасность перезаряда; - малая ёмкость, тяжеленные, быстрый саморазряд)

- никель-кадмиевые, применялись в портативных устройствах, морально устаревшие (+ бОльшая ёмкость, чем у свинцовых, малоопасны при перезаряде; - составляющие вредны для окр. среды, дороже свинцовых, ярковыражен эффект памяти, быстрый саморазряд)

- никель-металлгидридные, применяются в портативных устройствах, вместо никель-кадмиевых (+ бОльшая ёмкость, чем у кадмиевых, менее опасны для окр. среды, малоопасны при перезаряде, менее выраженный эффект памяти, сравнительно дёшевы, сравнительно меньший саморазряд). Практически все аккумуляторы, продающиеся в магазинах, типоразмера АА и ААА.

- литий-ионные - прежние (заметьте - НЕ старые) модели\разработки сотовых телефонов, КПК, ноутбуков... то, что сложнее фонарика (+ бОльшая ёмкость, чем у металлгидридов, крайне слабый эффект памяти, малый саморазряд; - цена выше, чем на металлгидриды, взрывоопасны, при перезаряде и коротком замыкании (КЗ)).

- литий-полимерные (подвид литий-ионных), современные разработки высокотехнологичных изделий, бытовой промышленности (+ чуть бОльшая ёмкость, чем у литий-ионных, меньший саморязряд, практически отсутствует эффект памяти, бОльшая долговечность; - крайне капризны к перезаряду, взрывоопасны при коротком замыкании).

Есть ещё много видов аккумуляторов, специализированного назначения, к примеру серебрянно-цинковые и серебрянно-палладиевые - обладают очень большой ёмкостью, малым саморазрядом. Но все они дороги, для использования в бытовой технике, их место - "военка" и космос.

Каждый аккумулятор имеет свою ёмкость, которая измеряется в Ампер-часах (А-ч). Предположим, у нас есть аккумулятор, ёмкостью 2 А-ч, то есть этот аккумулятор может вырабатывать ток, силой 2 Ампера, в течении 1 часа. Разряд аккумулятора за более которткий промежуток времени, вреден для него - уменьшается ёмкость, снижается срок службы. При очень больших токах, существенно больше номинального тока разряда, некоторые аккумуляторы могут взорваться (взорваться может и свинцовый, если его закоторотить).

Аккумуляторы можно разряжать за час, но только некоторые можно заряжать за это же время. И только металлгидриды и литий-ионные, литий-полимерные, можно заряжать за полчаса и меньше, когда ток превышает в 2-3 раза. Но делать это можно только контроллируя аккумулятор (по температуре, собственному уровню напряжения). Иначе он может взорваться, разворотив зарядник и засрав всё вокруг едкими химикатами.

Заряд аккумуляторов.

Общий принцип таков - напряжение заряда выбирается таким, что бы оно обеспечивало расчётный ток через аккумулятор. Для свинцовых, кадмиевых и металлгидридных, ток выбирается в районе 1\10 тока разряда, на всём протяжении заряда. Можно и больше, но это опасно. То есть, идёт ограничение по току, чтобы он не превышал заданного значения.

Для литий-ионных и литий-полимерных алгоритм другой: сначала идёт заряд как и у всех, с расчитанной силой тока. Но, когда собственное напряжение на аккумуляторе будет близко к конечному для заряда, зарядное устройство переходит в режим заряда напряжением, то есть на аккумулятор прикладывается конечное напряжение заряда и почти заряженный элемент, "доходит до кондиции", что спасает его от перезаряда.

Таким образом, аккумуляторы, на основе лития, НЕЛЬЗЯ заряжать в зарядниках, для кадмиевых и металлгидридных аккумуляторов - не удивляйтесь, если сделав так, элемент взорвётся и повредит что-то (может даже и вас).

Напряжения.

Элементы на основе кадмия и металгидрида, имеют номинальное напряжение 1,25 Вольта. А литиевые 3,7 В. Конечное напряжение заряда для никелевых элементов 1,35 В., а для литиевых 4,1...4,2 В. Превышение верхнего предела для литиевых на 0,1...0,2 В. приводит к взрыву, рано или поздно. Предел разряда никелевых 1 В., разряд до 0,7 В. на элемент, приводит к падению параметров, из-за необратимых изменений в элементах. Для литиевых 2,7 В.

Внутреннее сопротивление.

У каждого элемента питания, есть внутреннее сопротивление, которое не даёт элементу отдать ток, бОльший, чем сопротивление цепи + внутреннее сопротивление элемента (закон Ома для полной цепи).

Если замкнуть элемент накоротко, то ток будет ограничиваться, по большому счёту, только внутренним сопротивлением, а это всё же большая цифра. Как следствие - быстрый разогрев элемента, при котором внутреннее сопротивление падает, ток растёт ещё больше... Лавинообразный разогрев и, иногда, взрыв.

Из всего вышесказанного следует:

если тупо подключить к литиевому аккумулятору напрямую, без контроллирующей схемы, набор никелевых, нужного напряжения аккумуляторов, можно испортить литиевый. Если напряжение будет недостаточным - полного заряда не будет, а заряжаться всё это будет долго.

Для заряда литиевых эелементов, есть специализированные микросхемы, которые могут питаться от батареи параллельно подключенных никелевых элементов, преобразуя и контроллируя напряжение, схемами с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), что даёт сушественно бОльший КПД, чем схемы, основанные на тепловом рассеянии лишней мощьности. У них есть существенный минус - цена и малораспостранённость.

[diz8el 396]

собрал из зарядника для пальчиковых аккумов портативную usb-зарядку, работает от 3х батареек, желательно повышеной мощности (аккумы ставить не пытался, так как у них напруга 1,2 В, а usb-шки жрут от 4,2 до 5ти) питает любой девайс от подсветки до плеера со встроинным литийионником, даже от тех батарок, что фотоаппарат уже выплёвывает, ибо ток нужен всего от 100 мА