Таблица лидеров

5. Нет штатных отверстий ни сверху, ни снизу Самый плохой вариант из всех возможных. Если вы обнаружили у себя такой, то для начала подумайте, не перепутали ли вы предназначение велосипеда. Проблема решается просто, если рама титановая: на такую раму приварить нужные бобышки несложно. Если же рама алюминиевая, а вы решили всерьёз заняться туризмом, то лучше сразу перейти к пункту 6. Для менее жёсткого использования можно попробовать комбинацию вариантов 2 и 4, но следует помнить, что данная конструкция получится достаточно мягкой, что может привести к поломке не только хомутов (их то можно взять в запас), но и самого багажника в самый неподходящий момент. 6. Выбор рамы для варианта 1. При выборе рамы для многодневного туризма возможность штатной установки багажника должна иметь решающее значение. И если вариант с использованием заднего тормоза типа «ви-брейк» делает выбор достаточно широким, то совместить с багажником дисковый тормоз, не используя ухищрения типа рассмотренных выше, нелегко. Тем не менее, возможны следующие варианты: а) Крепление дискового тормоза на нижнее перо. Один из лучших вариантов, так как позволяет установить любой багажник и любой тормоз. Пример – некоторые серии Merida, гибриды GT, Cube б) Отверстие для багажника находится в месте соединения перьев. Встречается достаточно редко. Пример – некоторые рамы Giant, Cube в) Отверстие для багажника находится на специальном отливе. Встречается еще реже. Пример - некоторые рамы Author г) Специальные бобышки в районе сочленения верхнего пера с дропаутом. Не менее редкий случай. Примеры – рамы Merida TFS Sport 2006 Любой из этих вариантов можно попросить сделать при заказе титановой рамы Еще некоторое количество информации по теме можно почерпнуть здесь и здесь Варианты багажников и их конструкции будут рассмотрены в отдельной статье все отсюда: http://www.velo.nnov.ru/?id=10706

иксодовый клещ-зверь о восьми ногах (в детстве о шести), различного окраса, с характерной формой тельца, кровососущий. обычно выглядит, как на картинке, пока не вопьётся. ну, а когда впился, то ни с чем его уже не перепутать (родинки, даже самые странные, ногами не дрыгают)). опасные факторы: некоторые особи являются переносчиками вирусов клещевого энцефалита и боррелиоза(болезни Лайма),а так же горсти более экзотичных заболеваний, не типичных для наших широт. перенос вируса происходит при укусе клеща (со слюной), при неправильном удалении впившегося клеща (с содержимым кишечника), реже- при попадании этих веществ на пораженные участки кожи (при контакте, раздавливании итп). время кровососания у самок клеща составляет 1-3 суток, у самцов- несколько часов, так что укус клеща может остаться незамеченным. места обитания: леса, парки, дачные участки, места с густой травой. особенно любят лесные помойки, затененные места с густой растительностью и прочий бурелом, места, где часто проходят люди и/или животные. живут в траве, на грунте, высоко не залезают(обычно не выше метра). поджидают еду, сидя в траве и прицепляясь к одежде (или шерсти), как пионер к трамваю. минимум 30 минут тратят на выбор места для укуса. время активности- все месяцы без буквы"Р" снега:) методы профилактики: самый лучший метод защиты от угроз, связанных с клещом- профилактика укуса. в комплекс профилактических мер входят: правильный выбор одежды в местах возможного обитания клещей; применение репеллентов и акарицидов; периодический осмотр. особая религия заставляет клеща двигаться только вверх, поэтому рекомендуется одеваться в костюмы с плотной затяжкой манжетов и штанин. за неимением таковой- заправлять штаны в носки, рубаху в штаны, панаму в рубаху. существуют специальные "противоэнцефалитные" костюмы, имеющие клапаны-ловушки и затягивающиеся во всех мыслимых местах. грамотное использование акарицидных средств (аццкая химия для нанесения на одежду; например, на основе циперметрина) более эффективно, чем использование репеллентов, но лучше всё вместе- о комарах тоже надо заботиться:) лично я уважаю "гардекс" в оранжевых флаконах, неоднократно снимал с себя и выгребал из палатки сдохших от него клещей. уверен, что есть и другие эффективные средства, читайте состав. периодический осмотр заключается в регулярном визуальном осмотре одежды (своей и соседа справа) и открытых участков тела. раздеваться до "безтрусов" каждые 15 минут нет нужды, хотя никто не запрещает:) при достаточно "наметанном" взгляде пассажиры вычисляются на одежде, поскольку ползают не слишком шустро. вакцинация от клещевого энцефалита имеет и сторонников, и противников. я лично- сторонник, так как это наиболее эффективное средство борьбы с вирусом клещевого энцефалита, попавшим в организм. есть альтернативные методы, связанные с употреблением иммуномодуляторов "постфактум"- иммуноглобулин (опасен для здоровья и менее эффективен, чем вакцинация, требуется медицинская квалификация для оценки возможности и необходимости применения), йодантипирин (дорого и тоже менее эффективно, есть ряд противопоказаний) etc. если обнаружили "пассажира": не давить ни в коем случае. аккуратно снять и сжечь; если не на биваке- можно тупо выбросить. (всех все равно не извести, я пробовал)). если клещ впился: если дело вблизи "населенки" и нет необходимых навыков, лучше обратиться в травмпункт. извлечь должны в рамках неотложной медпомощи, даже при отсутствии ПОМСа, остальные сопутствующие услуги- только при его наличии. если укусили в "автономе"- придётся вынимать самостоятельно. нельзя: прижигать и прокалывать клеща, обрабатывать его и место укуса маслами, жирами и прочими приправами. можно и нужно: зажать тело клеща как можно ближе к хоботку (это которым он впился) пинцетом или специальным девайсом, за неимением таковых- пальцами, обмотанными бинтом или чистой тканью (аккуратно, чтоб не раздавить), и осторожно вытягивать из кожи, одновременно поворачивая его тело в любую удобную сторону вокруг оси "хоботок-нехоботок". обычно требуется 1-3 оборота. тянуть сильно не надо, чтоб не оторвать клещу головку (отрывается при усилии более 5-7Н, по субъективным ощущениям). не рекомендуется: использовать нитку, так как велик риск оторвать таки голову; использовать пальцы, пинцеты с широкими браншами и прочие пассатижи, так как при сжимании брюшка часть "содержимого" клеща выходит в ранку, при этом резко увеличивается риск заражения. после извлечения клеща сдать для опытов, при невозможности- сжечь. место укуса обработать любым антисептиком. если хоботок остался в ранке: если частично торчит наружи и есть возможность ухватить - извлекать по тому же принципу, что и целого клеща (тянуть и крутить). если сорвали "заподлицо"- не надо делать в теле новых отверстий, наблюдайте место укуса, обрабатывайте антисептиком, можно пластырем прикрыть. по сути, хоботок- обычная заноза, опасности он не представляет и со временем должен выйти сам (не без нагноения, правда). в любом случае, после укуса клеща необходимо в кратчайшие сроки обратиться к врачу по месту жительства, в указанные врачом сроки сдать анализы на вирусы энцефалита и боррелиоза, при наличии еще живого клеща- сдать его тоже. если в ближайшие пару недель врача не предвидится, наблюдать место укуса и самочувствие. при нездоровой динамике изменения пораженного участка (обширное покраснение, эритема, опухоль) или ухудшении самочувствия (тошнота, повышенная температура, невралгические симптомы) забить на любой поход и экстренно эвакуироваться за медпомощью. инкубационный период основных клещевых зараз 1-3 недели. боррелиоз, выявленный на ранних стадиях, вылечивается полностью, тяжесть последствий от клещевого энцефалита прямо пропорциональна сроку "запущения". никакой поход не стоит испорченного здоровья; вернуться в пространстве можно, во времени- пока нет. резюме: прививаться, одеваться, обрабатываться, осматриваться. клещей бояться- в траве не валяться:) ЗЫ существуют альтернативные методы борьбы с клещом:

4. Отверстий в дропаутах нет, или же по какой-то причине не удалось реализовать вариант 3. Достаточно мерзкая ситуация, так как нижнее крепление багажника максимально нагружено, и любое ослабление конструкции в этом узле нежелательно. Однако, случаи отсутствия нужных отверстий встречаются всё чаще и чаще. а) Хомуты на верхние перья в район сочленения с дропаутом. Достаточно распространённый вариант в силу простоты и доступности – хомуты приобретаются в обычном сантехническом магазине, причём уже в комплекте с прокладками, а иногда могут даже идти в комплекте с багажником. На этом его плюсы заканчиваются и начинаются минусы: мягкость узла (так как хомут устанавливается на раму через прокладки); в большинстве случаев недостаточная прочность самого хомута (крайне рекомендуется изготавливать хомут специально из прочной стали); багажник смещается вперёд и вверх, что может мешать использованию «велоштанов»; при долгом использовании возможно повреждение рамы в месте установки хомутов. б) Хомуты на нижние перья. Возможно для некоторых рам, позволяет по сравнению с вариантом 4а чуть снизить центр тяжести и передать нагрузку вертикально, а не под углом. в) Установка во втулки в место сочленения пера и дропаута. Возможно для некоторых рам GT последних годов. Теоретически, механизм для данной установки должен идти в комплекте с велосипедом (или рамой), но, как правило, в магазине об этом «забывают». Самодельную замену можно собрать из нескольких шайб диаметром ~12 мм, упакованных в какую-либо оболочку для исключения повреждений рамы (общая суммарная длина должна быть порядка 20 мм) и пары шайб побольше. Пример изготовления самодельной втулки можно посмотреть например здесь. Использовать можно как верхнее отверстие рамы, так и нижнее. Вариант: закрепить за эти отверстия скобу, на которую установить багажник

3. Отверстия в дропаутах есть, но с левой стороны мешает калипер дискового тормоза Этот случай встречается достаточно часто, так как примеры рам, в которых совмещение дискового тормоза с багажником изначально заложено конструктором, крайне редки. В большинстве случаев проблему удаётся решить, основным минусом является несимметричность установки багажника а) Совмещаем крепление багажника и дискового тормоза, т.е. крепим калипер и багажник одним винтом. Минусы: требует замены винта на более длинный; возможно только для багажников с регулируемыми стойками; может потребоваться увеличение диаметра отверстия в стойке багажника, что в некоторых случаях повлечёт замену стойки. Плюсы: достаточно жесткая конструкция. Вариант конструкции: на отверстия крепления дискового тормоза устанавливаем специальную скобу, а уже к ней крепим багажник. б) Специальная втулка между рамой и стойкой багажника. Длина втулки зависит от конструкции тормоза: от 2 см (механика) до 3-5 мм (гидравлика с внутренним креплением гидролинии). Живучесть данной конструкции напрямую зависит от соотношения длины и толщины втулки: если для гидравлики достаточно подложить несколько шайбочек или гайку, то для механического тормоза втулку придется изготавливать специально, подбирая её наружный диаметр (а значит, и пятно контакта с дропаутом) под максимально возможный. При установке тонкой втулки данный узел будет работать на излом, и в один не очень прекрасный момент болт сломается. В продаже можно найти багажники, у которых подобные втулки (от достаточно тонких до более внушительных) идут штатно – при использовании такого багажника рекомендуется максимально эти втулки укоротить для уменьшения длины рычага в) Специальная скоба, которая выводит крепление багажника назад, за дисковый тормоз г) Специальная изогнутая стойка багажника в обход калипера. Важно, чтобы такая стойка была выполнена из прочного материала (сталь, латунь). Ни в коем случае не следует пытаться изогнуть штатную стойку (кроме случаев, когда это изначально предусмотрено конструкцией) д) Хомут на верхнее перо со специальной изогнутой вперёд стойкой багажника. Частный случай варианта, рассмотренного чуть ниже.

После того, как вы решили огорчить осчастливить велосипед таким девайсом, как багажник, встаёт вопрос, а удастся ли его туда нормально поставить? В данной статье рассматриваются варианты как штатного, так и нештатного крепления обычного (не консольного) багажника на все возможные рамы типа «хардтейл» 1. Есть отверстия в верхних перьях, есть отверстия в дропаутах; тормоз типа «ви-брейк» или же дисковый, но не закрывающий отверстие в дропауте Самый лучший вариант, багажник штатно крепится в 4 точках. Если в комплекте с багажником идут винты под отвертку, рекомендуется сразу заменить на винты c шлицом под шестигранник 2. Нет отверстий в верхних перьях Пример – велосипеды Forward последних лет. Минимальная из зол, которая может встретиться, так как верхнее крепление нагружено на порядок меньше, чем нижнее. а) За зажим подседельного штыря. Плюс данной конструкции – установка возможна практически на любой велосипед. Минус – вместо двух точек крепления получаем по сути одну, что отрицательно сказывается на жесткости конструкции. В продаже можно найти даже специальные зажимы подседельного штыря б) Хомут на подседельный штырь или подседельную трубу. По сути представляет собой вариацию предыдущего варианта, но еще менее жесткую, т.к хомут (можно приобрести в строительных магазинах) обычно крепится через резиновую прокладку. в) Скоба на перемычку между верхними перьями. Возможно в случае наличия этой самой перемычки и отверстия в ней (обычно используется для крепления крыла). Минусы - требует работы по изготовлению скобы (к некоторым багажникам такая скоба может идти в комплекте). Плюсы – скобу можно изготовить достаточно жёсткой. г) Хомуты на верхние перья. Плюсы - как и в штатном случае, багажник крепится сверху в двух точках. Минусы – чуть менее жесткое крепление (за счет прокладки между хомутом и рамой)

все по делу. и в спойлере, таки, личинка. или уже лапы в борьбе потерял

Поехали с сыном в первый раз. Все было супер. Все понравилось. Нет слов, одни позитивные эмоции и фото.